Нагорный Карабах

Сотрудник АПА побывал на землях, освобожденных от оккупации под руководством Верховного Главнокомандующего Азербайджанской Армии Ильхама Алиева. Наш сотрудник подготовил цикл репортажей под названием «По следам победы». Представляем первый репортаж из этого цикла.

В сторону Агдама

Выехали из Баку. Держим путь в Карабах. В течение трех дней мы побываем в Агдамском, Физулинском, Джабраильском районах, воочию станем свидетелями последствий армянского зверства в этих освобожденных от оккупации районах, постараемся ознакомиться с состоянием расположенных там исторических памятников. Сразу скажу, что насколько интересной является эта поездка, настолько она и опасна. Наша армия контролирует эти территории, но нельзя знать, какие «сюрпризы» оставили нам армяне за 30 лет. Поэтому в течение поездки нас будут сопровождать сотрудники полиции, и мы будем идти по их следам в прямом смысле слова.

Опасная поездка

Агдам. Пост «Эвоглу». Последняя линия соприкосновения с армянами до 27 сентября. До центра Агдама здесь 7 километров. Здесь после 44-дневной Отечественной войны начинаются освобожденные от оккупации территории Агдама.

Вначале хочу сказать дорогому читателю – для человека, который никогда в жизни не был в Карабахском регионе и впервые приехал сюда, это место знакомо только по концовке фильма «Dolu». Поэтому, если в репортаже будут какие-то неточности, прошу отнестись с пониманием.

В конце этого фильма Духи идут на родину - в Агдам, разрушая окоп с колючей проволокой, вырытый врагом на этой территории. Тогда, возможно, эта сцена для многих казалась нереальной и немного сентиментальной, но сейчас она воспринимается вполне реально. Ведь теперь на землю Агдама ступим и мы. Мы вдохнем воздух, выпьем воду тех мест.

Несмотря на то, что армян прогнали с этих территорий, опасность все еще есть. Предстоит немалая работа. Поэтому пока никого на территорию без сопровождения не пускают. Когда армяне покидали эти места, они минировали все вокруг, здесь нужно ступать осторожно.

Теперь уже нас сопровождают не только полицейские, но и ограничители вдоль дорог, предупредительные знаки «мина», ленты с надписью «опасно». Мы будем следовать этим предупреждениям.

Однако, дорогой читатель, не будем забегать вперед, увидим все своими глазами. Я буду писать и о приятном, и о грустном...

Итак, проходим через пост, ступаем на освобожденные от оккупации земли вместе с проводником.

Идем мимо бывших армянских постов вдоль дороги. Было время, когда на этих постах армянские солдаты направляли оружие в нашу сторону. Теперь от них остались разрушенные бараки, пустые консервные банки, вывески на армянском языке, одежда солдат непризнанной республики.

Вдоль дороги стоят миноочистительные машины, они нужны для поиска мин на широкой равнинной местности. Уклоняться от маршрута, пока территория не будет очищена от мин, опасно. Слово «опасно» тут распространено, как «здравствуйте», только его и слышишь.

А вот и село Сарыджалы Агдамского района, точнее то, что от него осталось - камни. Словно по карабахской равнине распластан скелет огромного динозавра. Дорога в центр Агдама пролегает через село. На левой стороне дороге видим стены действовавшей когда-то в Сарыджалы мельницы – «Мелкомбината». Все зерно Агдамского района мололось на этой мельнице.

Это еще ничего, впереди нас ждет более удручающая картина.

Армянское коварство

Вдали виднеется холм. Наш проводник говорит, что это древнее жилое поселение Узерликтепе. Здесь в 50-х годах прошлого столетия велись археологические раскопки, это памятник мирового значения, относящийся к бронзовому веку. Об этом, правда, наш проводник не сказал, я нашел эти факты в интернете. «Там тоже пока не очищено от мин. Поэтому близко подойти не сможем. Армяне очень коварные, знают, что как только мы вернемся, захотим посетить исторические памятники, кладбища, поэтому больше остальных заминировали эти места», - говорит проводник.

Мы уже почти в центре города. Если раньше мы видели только редкие руины, то сейчас их заметно больше. У дороги развевается флаг Азербайджана. Флаг был поднят президентом Азербайджана в ходе поездки в Агдам.

Чуть поодаль виднеются конусообразные купола мавзолея Панахали хана и его сына Ибрагимхалил хана, а также купол дворца хана. К сожалению, сейчас и дворец считается одним из небезопасных мест. Мы довольствуемся знакомством с дворцом и мавзолеем издалека.

Скоро мы окажемся внутри города и увидим, что в Агдаме не осталось ни одного здания, кроме воинской части, мечети «Джума» и нескольких строений для содержания скота на окраине города. Дома, здания были разрушены вплоть до пола и потолков, окон, камни растасканы, остались только стены. Теперь жители этого города - выросшие на пустых местах кустарники и деревья, а также беспризорные кошки и собаки. Вместо возвышавшихся когда-то красивых архитектурных зданий - почерневшие камни…

В центре большого каменного карьера...

Вот и агдамская мечеть «Джума». Минареты, возносящиеся к небу, как руки молящегося человека. Интересно, какая сила не позволила безбожным армянам разрушить это место? Спрашиваю у проводника.

Говорит, что армяне использовали минареты для определения координат, потому что рядом не осталось никаких других высоких строений. Поэтому и не снесли их, не разрушили мечеть только для осуществлениях военных целей, ведь они не уважают другую религию. Они использовали другие наши мечети в качестве хлева, писали на стенах ругательства.

Я думаю, что они не разрушили мечети еще потому, что хотели таким образом унизить нас – все эти годы держали там скот, и таким образом оскорбляли наше религиозное наследие. Думали, что таким образом причинят нам моральное страдание.

Вокруг мечети с разрушенной кровлей патрулируют полицейские и военнослужащие. В ржавой «бочке» дымят черные дрова, вместе с дымом вокруг распространяется приятный запах, с которым немного уходит напряжение.

Мечеть была построена в 1868-1870 гг. архитектором Кербалаи Сефиханом Гарабаги. Считается одним из монументальных образцов своеобразной религиозной архитектуры Карабаха, и в 2001 году была включена в список недвижимых памятников истории и культуры важного для страны значения.

Мы хотим войти в мечеть. Нам говорят, что нужно снять обувь. Несмотря на то, что пол мечети холодный и пыльный, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в ходе посещения мечети «Джума», в дань уважения к каждому приходящему сюда, вошли внутрь без обуви. Теперь внутри мечети дорожки, молитвенные коврики, печати для намаза. Любой желающий может совершить тут намаз. Напротив михраба – Коран, подаренный президентом и первой леди. Рядом молитвенники, четки, печати. Кое-где сохранились керамические плитки, украшавшие когда-то михраб. Я провожу рукой по михрабу... Агдамская мечеть тоже пострадала в течение долгих лет оккупации, если бы стены могли говорить, они рассказали бы многое. Рассказали бы, как в 1992 году здесь нашли приют жертвы ходжалинского геноцида, как дом Аллаха был осквернен и превращен в хлев, рассказали бы о 27-летнем плене, мучениях...

По узким ступеням минарета мечети поднимаемся на балкон минарета. Агдам отсюда размером с ладонь. Ощущение, будто вы находитесь в центре большого каменного карьера, и каждая сторона белеет как поле, где собран хлопок. Невозможно смотреть на это без гнева. Город, который в свое время агдамцы с гордостью называли самым богатым городом в мире, напоминает Хиросиму после атомной бомбы. Словно тут прошла дикая армия из фантастических фильмов.

Мы завершаем съемки в мечети. Солдаты собрались у «бочки», беседуют. Одна собака приближается к ним, те бросают ей еду. Собака жадно хватает хлеб. Один из солдат зовет собаку: пашик, пашик! Да, всех собак тут называют только одной кличкой – «пашик». Таких голодных собак мы еще много увидим в Физули, Джабраиле. Там тоже их называют пашиками. А потом с улыбкой добавляют «Bəs nooldu, vermirdin?».

Верю, что после нашего возвращения сюда и бродячие животные будут светиться от счастья, как дома, земля, цветы.

Сожженная мечеть, готовый выстрелить автомат

Следующий пункт – мечеть в селе Гияслы. Здесь хочу сделать важное примечание:

Вернувшись из поездки, мы проконсультировались с сотрудником Института истории науки НАНА, доктором философии по истории Байрамом Гулиевым по поводу исторических памятников, о которых узнали.

По мнению ученого, мечеть Гияслы была построена во времена Карабахского ханства: «Большой центральный элемент арки XVIII века, как и в других подобных мечетях, характерен для мечети Гияслы. Можно предположить, что в мечети было два минарета. Это архитектурная особенность того времени. Сходство городских мечетей Шуши и Агдама еще раз подтверждает это».

Останавливаем машину рядом с мечетью. Входить внутрь опасно. Поэтому мы стараемся снимать с расстояния. Судя по брошенным рядом связкам с травой видно, что в мечети Гияслы армяне держали скот, свиней. После того, как они покинули Агдам, подожгли мечеть.

Некоторые дома возле мечети находятся в сносном состоянии. Похоже, до освобождения Агдама армяне жили здесь. Наверное, оставались армяне, которые держали свиней в мечети. Вдруг замечаем, как приподнимается занавеска в окне одного из домов.Будто там кто-то спрятался и следит за нами. В голову приходят разные мысли, ведь армяне в течение 30 лет изучили все тропы, потаенные места. Недоверие к ним настолько сильное, что ожидать можно чего угодно. Занавес вновь дергается, мы сообщаем об этом нашему проводнику. Человек, который только что улыбался нам, вдруг резко меняется, держа наготове автомат, начинает пристально следить за домом. Одна секунда.. две… все взгляды устремлены в то окно.

«Это ветер», - наконец заверяет нас проводник. «У армян не хватило бы духу остаться здесь», - добавляет он.

Завершаем съемки подожженной мечети. Дальше направимся в Шахбулаг...

В следующем репортаже узнаете: Почему армяне вели археологические раскопки в Шахбулаге? Музей Тигранакерта на месте построенной Панахали ханом скалы... Куда отвезли армяне экспонаты, найденные в ходе археологических раскопок в Шахбулаге? Дома, сожженные армянами в селе Гызыл Кенгерли... Мавзолей Суфи шейха...